비비나비 : 세계 : () World

• もんちち
• 2012/03/14 (Wed) 20:27
• 신고

一応何が原因大まかなことが分かっていれば心強いものでもしどなたか車に詳しい方がおられましたら教えてくださいm(__)m

• ヒマジン２
• 2012/03/14 (Wed) 22:07
• 신고

純正品じゃないブレーキパーツを使ったら
キーキー鳴ったことがある。

• 柴
• 2012/03/15 (Thu) 08:11
• 신고

タコメーターの動きはブレーキとは関係ないと思います。 ブレーキが動作によってキーと鳴るのはシューが磨り減ってディスクに直接当たるようになったからでしょう。 そのままではディスクに傷がついて表面の削り直しが必要になるかも知れませんから大急ぎでメカニックのチェックを受けるべきです。
車は走れなくてもかまいませんが止まれなかったら命にかかわります。

• もんちち
• 2012/03/15 (Thu) 23:23
• 신고

柴様ありがとう御座いました。
本日修理にだしましたが、吸入コントロールするパーツが壊れていたみたいです。修理後はこんな車をエンジン掛けて走行したもので、焼きついてしまったのか走りに力がありません。エンジン焼きついたと思いますか?

• NSX,
• 2012/03/16 (Fri) 10:29
• 신고
• 삭제

年式、車種、グレード、走行距離をお知らせください。車に関する質問にこの４点は必須です。

• タンヤオ
• 2012/03/16 (Fri) 13:00
• 신고

チンプンカンプンでよく分かりませんが、 ＩＡＣ バルブがカーボンでスタックしてたんでしょうね? 交換したか、クリーンしたか知りませんが、エンジンのパワーは落ちないでしょう。焼きつきも考えられません。
多分 エアーホースの付け忘れでバキュームリークしてるんじゃないですか?
もう1度修理した所に持ってって見て貰ったほうがいいですね。

• Tomy45
• 2012/03/16 (Fri) 15:32
• 신고
• 삭제

車に詳しい方がおられるので、便乗させてください。
ブレーキパッドを新しいのに交換したときから急にすごいキーという音がでだしたので交換してくれた大手のショップに文句をいったら調整をしてくれたようです。 それでもまだかなり金属音がキーキーします。 気にしてなかったのですがディスクを傷つけるならもう一度調整してもらうべきですか?

• タンヤオ
• 2012/03/16 (Fri) 18:45
• 신고

大手のショップとはディーラーですか?
私が思うに社外品の、それもかなり安物のパッドを使ってるんじゃないですか? ディスクの場合調整など出来ません。 せいぜいサンドして、グリスを塗る位です。 はっきり言ってパッドの交換が必要です。 純正部品が一番！

• Sky
• 2012/03/16 (Fri) 19:24
• 신고

大手って○○-boysとか?

• 柴
• 2012/03/16 (Fri) 20:03
• 신고

＃１０はあの断公九? それにしちゃやけに若返ったなあ。

• もんちち
• 2012/03/16 (Fri) 22:49
• 신고

タンヤオさん、アドバイスありがとうございます。修理したパーツはディストリビューターとプラグだけです。それとエアーフィルターを取り替えただけでした。車のエンジンが↑↓して１４マイルなんとか走らせ修理工場にもっていったのですが、エンジンがおかしくなったってことはないと思いますか?

• タンヤオ
• 2012/03/16 (Fri) 23:26
• 신고

え～ 吸入をコントロールってエアフィルターの事?
タコメーターがおかしい前にエンジンの調子悪かったんでは?
で、修理してアイドルは安定したのですか?
とにかくディストリビューターが付いてる昔の車ですね。これだけのパーツの交換程度でエンジンがおかしくなるって事は無いと思います。 ただオーバーヒートしたとか?オイル切らしたとか?って事無いですか? タイミングベルトがジャンプしてるかも?
とにかく話だけでは分かりません。修理工場へ行ってちゃんと症状を伝えましょう。

• もんちち
• 2012/03/16 (Fri) 23:50
• 신고

タンヤオさん、そうなんです。恐らくオイル切らしていたかもしれません。そしてエンジン↑↓させながら14マイルも走ったものだから、通常よりも負荷がエンジンに掛かったと思います。修理がおわり、家にドライブしてきたのですが、車を止めるとエンジンからだと思いますが、煙がでていました。 今日オイルを２Ｌ足しましたがもうすでに遅しですよね? 余裕でこの車のエンジンがオイルを２Ｌ飲みました。ジャンクヤード行きでしょうか?

• もんちち
• 2012/03/16 (Fri) 23:51
• 신고

はい。アイドルは安定しました。アクセル踏んでギアの1速→2速→3速まで時間が通常より掛かります。

• Sky
• 2012/03/17 (Sat) 12:56
• 신고

キャブの不調じゃない? コンピューターのついてる車? ディストリビューターとプラグの交換? キャップじゃなくて? オイル2L? 総容量はいくつ?
10入る車で2減っても焼きつくほどの問題にはならないし、3しか入らない車で2減ってたらやばいからNSX氏が言ってるように車種、年式等の基本情報出さないと推測もできないよ。
どうしてその部分を出さないのか無視してるのかが理解できない。
素人といってもちょっと書き込みが変に感じるのは私の頭が悪いだけ?

ブレーキもランプがついてからパッド交換?
どのランプ? パッドセンサーがついている車なのかブレーキフルードレベルセンサーが働いているのかもこれではわからない。

ふしぎ～。

• keita0097
• 2012/03/19 (Mon) 13:15
• 신고
• 삭제

交換パーツから推測すると、恐らくシリンダーのミスファイアが原因だったと思います。エアーの吸入システムに問題があれば、
こういったパーツの交換だけでアイドリングは安定しません。

年式や走行距離にもよると思いますが、1気筒がミスファイアをして、14マイル走らせたぐらいでエンジンがおかしくなる事は
まず無いと思います。

エンジンの温度が通常よりも高い、又は高かったということはありませんか?

エンジンの温度が通常よりも上がるとパフォーマンスは落ちます。
もしくはヘッドガスケットが抜けてしまって、エンジン内の
コンプレッション(圧力）が低下している事も考えられます。

ギアのアップ自体が正常でアップまでの到達時間が遅いのであれば、明らかにエンジンのパフォーマンスに問題があります。

エンジンから煙が出たのは恐らくオイル漏れではなく、
クーラント漏れが原因だと見る方が一般的だと思います。

なぜならエンジンオイルが大量に漏れるという事はエンジンの
ブロックに穴が開かない限り、考えにくいからです。
もしブロックに穴が開いていれば車は自走不可に陥ります。

エンジンオイルが２L程度の補充で済んだのなら、それは恐らく
少しずつ漏れていたと考えてよいと思います。

それに対して水漏れはホースが裂けますからオイルと比べて
一度に大量に漏れます。それがマフラー等に当たって蒸発して
煙が出ているのだと思います。

もしエンジンの温度が正常なら、停車中に温度計を確認してみて下さい。停車中に温度が上昇し、走り出すと温度が下がるなら水がありません。空冷で温度が下がっています。

もしくはエンジンが通常の温度に上がった状態で暖房をつけてみて下さい。
暖房が効かないなら、ヒーターコアに水が回っていませんから、
水漏れを起こしていると判断してよいと思います。

アッパーのラジエターホースの裂けやヒーターホースからの
漏れであれば、ラジエター内部全ての水が漏れ出す事は
考えられないと思いますし、まだこの時期は気温も低いですから
温度計に変化が見られない可能性もありますからね。

こういった症状があるようでしたら、早急に修理しましょう。
エンジンの温度がHを振り切らない限り、修理出来る可能性は
まだ残されていますので、諦めるのはまだ早いです。

ブレーキに関してですが、ブレーキパッドが減り、マスターシリンダー内のブレーキオイル量が減り、ブレーキランプが点灯する
のだと思いますが、そのタイミングでの交換は遅すぎます。

これまで音もなく走っていて、急に音が鳴り出したのなら、
それこそが交換の合図だと思って差し支えないでしょう。
パッドの交換を知らせる為に、一定量のパッドが減ると、
小さな金属がローターを擦って、音が鳴るように作られている
パッドがたくさんあります。

またブレーキの交換直後に音が鳴るのは、間違いなくブレーキパッドの質の問題でしょう。
質の良くない、安いブレーキパッドが入っているからだと思います。
大手で交換されたという事ですので、恐らくローターの研磨は
されているだろうと思うので、ほぼパッドの質で問題ないでしょう。

もしローターの研磨が原因だったとしたら、今後二度とそこで修理するのは辞めましょう。手抜きもいいところです。

純正じゃなくても、もう少し質の良いパッドを入れてあげれば、
音は間違いなく止まります。そのパッドを使い続けることで、
ローターが傷つく事はないでしょう。

• Tomy45
• 2012/03/19 (Mon) 13:15
• 신고
• 삭제

#9の説明ですが、大手のショップとは全国チェーンのＦiｒｅ〇〇
店です。 ディーラーでパッドが減ってるといわれたので、安いショップを探して全て新パットと交換してもらったとたん、キーキーという大きい音が始まったのでなんとかしろといったのです。 時間をかけてなにをしたのか知りませんが、音はマシになったんですが、それでもまだ続いてます。 パットさえ新しければ気にしなくても良いのか、音が出るということはディスクに傷がいく状況なのかが心配です。

• 柴
• 2012/03/19 (Mon) 19:27
• 신고

＃２１ すご！

• Ipad 3
• 2012/03/20 (Tue) 00:19
• 신고

純正じゃ無くてももう少し質の良いパッドとは?
高い安いで決めるのですか?
素人が質の違いを理解出来ますか?質とは何でしょう?

• keita0097
• 2012/03/20 (Tue) 13:02
• 신고
• 삭제

ブレーキの質とは材質の事です。
材質やパフォーマンスはパッドの価格に反映されていると
言えます。

ブレーキパッドの材質は主に４つあります。
それぞれに短所と長所はありますが、ブレーキ鳴きだけを
見るのならば、ノンアスベスト材質のパッドがお勧めですね。

交換直後に音が鳴るようなパッドはせいぜい$15前後の
格安なSemi-Metalic材質のブレーキパッドだろうと考えられます。

素人の方でも質の違いは理解出来ると思います。
インターネットで調べてみて下さい。
わかりやすいサイトがたくさんあります。

素人だからわからないという考え方は僕には理解できません。
素人だからこそ、事前に色々と調べておく必要があると思います。
車の症状を入れて検索すればある程度の原因追究はできますし、
パーツの値段も事前に調べる事ができます。

それを知っていれば、年間で数百ドルはお金の節約になる
と思います。